Перейти к содержимому


Motorcycle USA (США). Нил Бейли: Африканские приключения на BMW

перевод Motorcycle USA США Путешествия Загадочный Восток и Дикий Запад

В теме одно сообщение

#1 Guest_Lookomore_*

  • Гости

Отправлено 06 Декабрь 2012 - 02:03

Изображение

Motorcycle USA (США)



Африканские приключения на BMW


Нил Бейли

Редактор»Motorcycle USA», бродяга Нил проехал по всему миру верхом на всём, начиная от скутера и до гоночных мотоциклов на гонке «MotoGP». Сэр Нил знаком многим байкерам в качестве ведущего телешоу «Trippin’ on Two Wheels».

28 августа 2009

Изображение


В начале нашего путешествия раскинувшийся внизу город с названием Кейптаун


«Be Here Now». Слова из моей любимой песни плывут в африканской ночи. Сопровождение оркестра невидимых живых существ, барабанного боя, кудахтанья, визга и воя давало обильную пищу для размышлений, так что спать не хотелось. Лёжа на кровати, разглядывая африканские находки и фотографии, развешанные по деревянным стенам моего деревенского домика, и слушая, как за их пределами медленный, монотонный дождь начинает подниматься до крещендо. Заглушая оркестр и музыку, мои мысли как в воронку опускаются в беспорядочное, калейдоскопическое путешествие впечатлений и образов от двух дней поездки на мотоциклах по Южной Африке, и это мой последний осознанный момент дня перед сном, который, наконец, накрывает меня.

Изображение


Встреча с другими журналистами, которые будут участвовать в этом африканском приключении.


Начиная это примечательное приключение в Кейптауне, Южная Африка, было трудно сдержать волнение от того, что поездка на этот отдалённый континент состоялась.. С новым F800GS появилась причина для путешествия через пол мира. В BMW решили акклиматизировать нас к африканской разнице во времени в трёхдневном туре с «Edelweiss». Присоединившись к небольшой группе американских журналистов, мы весело начали приключение, захватив наши мотоциклы. Выбор BMW для Кейптауна – R12000GS, одна из моих любимых машин, очень подходящая для поездки на Юг в сторону мыса Доброй Надежды.

Изображение


Вы могли бы поклясться, что смотрите на фото SoCal* если бы не левостороннее движение..


Для некоторых это был первый раз, хотя большинство из нашей группы уже ездили по левой стороне дороги, так что они создали несколько интересных моментов, пока мы выбирались из Кейптауна. Ехали под строгим взглядом Столовой горы около 3300 футов над нами, а справа переливался и играл Атлантический океан. Уличные кафе открыты для солнца утром, и вокруг странное смешанное сочетание местных жителей и туристов, прогуливающихся мимо колониальной архитектуры в австралийском стиле слева от нас, моё сердце билось от восхищении множеством достопримечательностей вокруг . Светлые, пушистые облака мчались по лазурному небу, как паруса гоночных яхт, наполненные ветром, а температура воздуха, проходящего через вентиляционные отверстия моей куртки была приятная – 70 градусов( по Фаренгейту ).

Изображение


Большой знак необходим, потому что люди до сих пор не понимают, несмотря на все страшные истории.


Подталкиваемые за завтраком Маркусом, нашим гидом, посоветовавшим оглядеться вокруг, когда мы будем проезжать через пик Чепмен, где дорога буквально врезана в твёрдую скалу. По пути я выхватил взглядом яркий блеск океана 450 футами ниже. Проезжая через города с валлийскими, голландскими и английскими названиями, я размышлял о том, как группа поселенцев решила, где они будут жить и почему. Кроме того, я мысленно прикидывал, куда спрятать своё оборудование в рамках подготовки к встрече со знаменитыми бабуинами Мыса Доброй Надежды, мы подъехали к заповеднику Мыса. Приехали перед бурей в сильный ветер, тяжёлый BMW наклонился к правому борту, когда мы приблизились к пункту. Как назло, сильный ветер, должно быть, заставил бабуинов искать убежище, таким образом, наш визит туда прошёл гладко. Я настроился услышать ряд страшных историй от моих коллег, которые ездили сюда раньше, о том, что эти существа могли делать раньше, и будут делать позже с автомобилями, мотоциклами и людьми.

Изображение


Глубокий синий океан кажется бескрайним.


Когда стоишь на краю этого огромного континента, глядя через огромные пространства океана, который раскинулся почти на 4 000 миль, появляются интересные мысли, равно как и когда ветер угрожал сбить нас с нашими мотоциклами, пока мы ехали до мыса Кейп. Здесь мы на фуникулёре поднялись до маяка в верхней точке и наслаждались волшебным видом из панорамного окна. Разглядывая прожектор, который светит на 40 миль в океан из своих ламп мощностью в 10 млн. свечей, я задавался вопросом, как моряки должны чувствовать себя под кроваво красным лучом этого маяка несколько дней или недель в трансатлантическом рейсе?

Signal Hill** выше Кейптауна – наш последний пункт назначения в этот день, мы завершили наш путь через город Симона , защищённые теперь от невероятного ветра. Пока поднимались по Клуф Нек-Роуд до вершины, было немного синего неба слева, но ветер исчез, а влажность усилилась. Во второй половине дня стало тепло, мы поражались двум основным вершинам над Кейптауном, Столу и Льву, и, как мы узнали в полдень, что над городом каждый день стреляет пушка. Большая пушка, которая первоначально использовалась, чтобы помочь местным жителям определить время, тогда день и ночь были разделены на четыре части, а так же в качестве навигационной помощи морякам.

Океан играет очень важную роль в жизни Кейптауна, так что было вполне уместно, что Маркус организовал для нас прогулку на лодке поздно вечером. Выйдя на паруснике из гавани, мы наблюдали, как солнце садилось за город с горящим блеском, который останется навсегда запечатлёнными в моем подсознании, это был момент, когда захотелось ущипнуть себя снова. Тёплый ветер сел на воду, запахи из африканского города пришли с ним. Я почувствовал, что мой мозг перегружен впечатлениями, закрыл глаза и откинулся на спинку стула, чтобы слушать хлопание парусов и просто наслаждаться этим моментом. Чтобы быть в Африке.

Изображение

Глядя на на этот потрясающий вид вы должны ущипнуть себя, чтобы убедиться, что вы не спите.


Выехав из Кейптауна на следующее утро, мы направились на восток, в винодельческий район Стелленбош. Пролетая мили через не очень приятно пахнущие трущобы вдоль шоссе, мы неприятно поражались пропасти между гуляющими по пляжам белыми и нищетой чёрных. Я испытывал бедность много раз в своих путешествиях по миру, но она так и атакует ваши чувства своим безумным беспорядком и запахом, и это особенно тяжело воспринимать с сиденья мотоцикла ценой в $ 20.000, отдыхая от моей роскошной жизни в Америке.

Покидая оставшийся позади город, мы свернули на просёлочную дорогу, проходящую через небольшие деревни, прекрасные долины и скальные выходы с суетящимися бабуинами. Экзотические растения, животные и ландшафты встречались за каждым поворотом дороги, и, когда мы заехали на обед в небольшой город, у меня произошла интересная встреча. Когда группа сидела за обедом, я задержался, делая фотографии, так что зашёл в ресторан один. Там у окна сидели, и обедали две пожилые дамы, безукоризненно одетые, как обычно выглядит моя бабушка, выходя в свет. Африкаанс по рождению, они обрабатывали эту землю почти три четверти века, и богатство их историй ярко подчёркивалось их захватывающим и уникальным акцентом.

Изображение

Монумент Taal *** установленный в честь официального признания языка африкаанс.


В Охотничьем заказнике Акуила предполагалась остановка на ночлег, поэтому мы побросали наши грязные тарелки из под карри и пустые кружки и двинулись дальше. Иногда шёл дождь, а в одном месте прошёл град размером с мячи для гольфа, а затем роскошные долины, залитые солнцем – всё было необычным и интересным. Захватывающие дух виды, странные и удивительные растения и наша маленькая мотопроцессия на неправильной стороне дороги начали становиться привычными, когда мы прибыли к монументу Taal. Здесь мы сделали перерыв на кофе, и узнали, что архитектор этой интересной скульптуры из гранита был Ян ван Вийк. Африкаанс, родившийся в Южной Африке, он оставил это сообщение об официальном признании его родного языка.

«Африкаанс - это язык, который соединяет Западную Европу и Африку. Он образует мост между большим, блестящим Западом и магической Африкой ... И какие большие вещи получатся от этого союза - который является, возможно, будущим африкаанса, когда нибудь будет понятно. Но то, что мы никогда не должны забывать, так это то, что именно изменение страны и жителей перемешало и создало этот недавно установившийся язык … И, таким образом, африкаанс стал говорить от имени этой новой земли ... Наша задача заключается в правильном его использовании, что мы и делаем и делаем это блестяще...»


Изображение


Мы наконец приехали в большой охотничьего заказник Акуила.


Наш проводник не шутил, когда сказал «магическая Африка», и всё дальше и дальше наш путь лежал через перевал Бэйнсклооф в проливной дождь, а потом мы перебирались через реки горного массива Hex, и моё настроение стремительно поднималось. Иногда, мы выныривали из дождя и проезжали через небольшие города, которые напомнили мне об австралийской глубинке, прежде чем снова раствориться на просторах новых, экзотических ландшафтов.

Нашим следующим приключением было зарегистрироваться в охотничьем заказнике Акуила и днём отправиться на сафари. Шатаясь по площади заповедника размером в 45000 га, было немного заметно, что дикие животные не такие уж дикие, мы увидели, как носорог ест сено, которое кто-то положил, и я был впечатлён. Мы закончили прогулку во второй половине дня в самую невероятную бурю с дождём, и увидели разборку пары очень недовольных друг другом львов, но было ещё удивительней видеть этих невероятных животных так близко на этом далёком континенте.

Ночью дождь кончился и в предрассветном африканском небе, от бури предыдущей ночи осталось всего лишь несколько облаков. Нам обещали возможность увидеть то, что называется «Большая пятёрка» (слон, носорог, лев, леопард и горный буйвол), и были бы очень рады, если бы это произошло.

Изображение

Изображение

Изображение


Три из большой пятёрки. Некоторые из них были более мирным, чем другие.


Изображение


Слишком близко для комфорта?


Под солнцем, заливающим африканский пейзаж растопленным тёплым золотом и продолжающим свой путь до далёких гор, мой палец на затворе работал безостановочно. Жираф, бегемот, газель, и слоны заняли своё место в моих картах памяти, пока грузовик подпрыгивал на разбитой и изрытой следами дороге. Мы остановились, чтобы посмотреть на наскальную живопись бушменов Хой Сан ****, на некоторых гладких валунах пока не пришли местные львы. Прайд, состоящий из трёх самок и самца, и ещё одного самца гуляющего отдельно. Это стало для меня основным моментом пребывания в Африке. С расстояния около ста метров, мы смотрели на этих мощных хищников как в покое и игре, так и в режиме охоты, когда они начали кружить около одного из грузовиков с туристами. С невероятно быстрыми движениями, они за секунду перешли от состояния, как будто они спали, в полномасштабный режим атаки. Наши водители рёвом двигателей отогнали их, но это было незабываемо – увидеть львов так близко и в таком агрессивном настроении. Двигаясь дальше прислушиваясь к замирающим звукам этих невероятных существ, которые соединялись с грохотом бурчания моего живота, мы вернулись назад как раз к завтраку.

Сфотографировав детёныша бегемота, группу индийских буйволов и стаи диких птиц на искрящейся воде, я закрыл глаза и вдохнул запахи, звуки и ощущения Африки, как будто я пытался записать их в свою память навсегда.

Изображение


Удивительный африканский пейзаж...


Вернуться обратно в Кейптаун было лёгким делом. Проезжая через небольшие африканские поселки и постоянно меняющиеся пейзажи, я понял, что всё, что я когда-либо слышал о путешествиях по ЮАР, было правдой. Это страна удивительная по своим размерам, разнообразию и способности предложить и ожидаемое и неожиданное в равной степени. Особенно в охотничьем заказнике Акуила. Наблюдение за львами в игре, долина за поворотом дороги, выгоревшая дочерна от бушующих лесных пожаров. Но сейчас я поражаюсь яркой растительности, которая уже начинает возвращать жизнь этой бесплодной земле, слова моей любимой песни всплывают в моей голове, и я вспоминаю, что на данный момент я нахожусь здесь и сейчас в Африке.

Примечания:

* – So Cal - Юж. Кал. Распространённое разговорное название южной Калифорнии.
** – Signal Hill или Голова Льва - является холмом с плоской вершиной и расположен в Кейптауне, рядом со Столовой горой. Вместе с Львиной головой, Сигнал-Хилл выглядит, как лев, сфинкс.
*** – (Afrikaanse Taalmonument) расположен на холме в западной Капской провинции, Южная Африка. Официально открыт 10 октября 1975 года, он отмечает пятидесятилетие того, что африкаанс был объявлен одним из официальных языков Южной Африки отдельно от голландского . Кроме того, он был возведён к 100 - летию со дня основания «Genootskap ван Regte» африканеров (Общество настоящих африканеров ) , организации, которая способствовала укреплению у африканеров гордости за свой язык.
**** – http://www.rooibos.c...kpainting1.html

Оригинал публикации: BMW Motorcycle African Adventure

Скаут: shadowgrey13
Переводчик: shadowgrey13
Редактор: Lookomore

#2 Opa

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 781 сообщений
  • Locationкор-во Нидерланды

Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:50

Огромное спасибо Lookomore за статью и особенно отличные фото. По контрасту с ними и нейтральными описаниями быта американского туриста в ЮАР, строчки, посвящённые политическим аспектам повседневной жизни "умиляют".

Цитата

Выехав из Кейптауна на следующее утро, мы направились на восток, в винодельческий район Стелленбош. Пролетая мили через не очень приятно пахнущие трущобы вдоль шоссе, мы неприятно поражались пропасти между гуляющими по пляжам белыми и нищетой чёрных.
Любимый перл общечеловеческого менталитета страны "эльфов", откуда приехал на своём мотоцикле сей автор - "чёрно-белый" мир южной африки, где все белые - богатые, а чёрные бедные...

Дорогой ты мой автор, белые из ЮАР сейчас в статусе имигрантов "гуляют по пляжам" Австралии, США, Великобритании, Канады и далее по списку... Тех, кого ты назвал белыми - немногочисленные туристы, в основном из тех же, упомянутых мною выше стран...

Открою тебе секрет: гуляют они по пляжу "отдыхая от" их "роскошной жизни в Америке" как сам же ты и пишешь...

Цитата

Я испытывал бедность много раз в своих путешествиях по миру, но она так и атакует ваши чувства своим безумным беспорядком и запахом, и это особенно тяжело воспринимать с сиденья мотоцикла ценой в $ 20.000, отдыхая от моей роскошной жизни в Америке.
Простите, тут я ржалъ! :D Добавить нечего - типичный способ "испытывать бедность" и затем умно рассуждать о ней в стране, о которой ты знаешь по наблюдениям "с сиденья мотоцикла ценой в $ 20.000".

Писал бы ты, автор, о красотах страны, которые ты смог увидеть в Африке. Получается ведь вполне нормально. Фотографии, вот тоже красивые...





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных